Установка сплит-системы собственными руками на

Зачастую в повседневной речи мы слышим термин «сплит» или «сплит-система», и для многих это означает кондиционер, обычно настенный «сплит».

Содержание статьи:

• Как работает сплит-система

• Подготовка к монтажу: стадия PRO

• Варианты исполнения

• Внимание: самостоятельный монтаж

Наша статья написана для добросовестных владельцев квартир и офисов, которые приобрели сплит-систему и готовы монтировать ее самостоятельно от и до. После прочтения вы будете не просто владельцем сплит-системы, а продвинутым знатоком и перспективным монтажником настенных кондиционеров.

Как работает сплит-система

Вначале скажем несколько слов о принципе работы современных сплитов – это даст необходимые сведения, которые пригодятся при установке. Итак, принцип работы сплит-систем обобщенно:

• Хладагент подается через узкий диффузор (сопло) к испарителю. Как правило, в качестве хладагента используется фреон, способный в жидком состоянии быстро испаряться. В испарителе начинается процесс испарения с поглощением тепла из окружающей атмосферы.
• Испаритель оснащен радиатором, который постепенно покрывается конденсатом в процессе испарения фреона. Конденсат отводится в лоток, а после выводится прямо на улицу.
• Компрессорная установка, установленная в наружном модуле, одновременно работает на нагнетание хладагента к испарителю и отбор паров фреона из внутреннего модуля. При нагнетании происходит повышение давления, а значит и переход хладагента в состояние между жидкостью и газом. Это состояние называется фреоновым туманом.
• В таком состоянии фреон подается к камере конденсатора, которая снаружи также снабжена радиатором. Радиатор обдувается кулером, который одновременно переносит охлажденный воздух в помещение. Далее фреон снова становится жидким.

Это один цикл работы сплит системы. Он выполняется значительно быстрее, чем период прочтения данного раздела.

Подготовка к монтажу: стадия PRO

Для того чтобы монтаж в последствии положительно сказался на эффективной работе сплит-системы, необходимо знать и обеспечить ряд факторов. В последующем выполнении, приведенных нами рекомендаций, скажется не только на удобстве, но и обеспечит положительный экономический эффект:

• Сплит-системы не устанавливаются в местах с прямым или близким контактом к горячим поверхностям. Короче говоря, станет абсурдом монтировать сплит на стену, внутри которой проложены отопительные регистры. Охлаждение потребует большей мощности, а значит и большего расхода электроэнергии, — дальнейшие пояснения не имеют смысла.
• Помещение должно быть очищено перед монтажом, не допускается наличие строительного мусора, сильного запыления. Все эти «примеси» могут оказаться в системе.
• Требуется обеспечение герметичности системы, в том числе продумывается прокладка фреоновой трассы – для настенных самым популярным методом протяжки является сокрытие в стеновых штробах.
• Наружный модуль всегда монтируется на 13-40 см ниже внутреннего. Это объясняется свойством нагретого фреона – он сам начинает стремиться вверх по фреоновой трассе, такой эффект называют – термосифоном. Данное мероприятие снизит расходы на электроэнергию, обеспечивающую работу компрессора.

• Следует обратить внимание на проекцию трубки отвода дренажа. Любые сгибы вверх недопустимы иначе влага останется в трубке и замерзнет уже при «нулевой» или «около нулевой» температуре. Кроме того, застой конденсата – среда для развития бактерий, которые так или иначе начнут пробираться в корпус сплита.

Варианты исполнения

Сплит-системы изготавливаются в виде двух функциональных блоков, которые взаимно соединены медным трубопроводом для фреона и электропроводкой. Внутренний блок называется испарительным, а наружный – нагнетательным или компрессорно-конденсаторным. Данные названия для современных сплитов имеют условный характер, так как сейчас сплиты одинаково эффективно работают и на охлаждение, и на прогрев воздуха в комнатах. Далее в статье мы будем использовать два простых термина – наружный блок и внутренний блок (модуль).

Мы рассмотрим установку собственными руками самой простой модели – настенной сплит-системы, это даст ключ к пониманию того, как монтировать иные модификации. Некоторые модели сплитов позволяют подключение к одному наружному блоку нескольких внутренних блоков с различными вариантами размещения – на стенах, над подшивными потолками, на полу и т.п.

Простейшая схема монтажа «квартирной» сплит-системы продемонстрирована на схеме:

Внимание: самостоятельный монтаж

И наконец мы переходим к основному моменту в нашей статье, -приступаем к самостоятельному монтажу. Все следующие разделы можно использовать в качестве конкретного мероприятия. Мы выбрали место будущего размещения – оно прохладное, чистое, используем капитальную стену, а далее — идем в магазин инструментов.

Инструмент

Без инструмента, который будет перечислен далее невозможно смонтировать сплит-систему, ну может и возможно, но скорее всего она рухнет на голову ее владельцу:

• Перфоратор с набором бойков. Придется не просто выдалбливать отверстие в капитальной стене, но и прокладывать штробы для фреоновой трассы.

• Электронный арматуроискатель. Данное устройство упростит процедуру штробления, так как попадания бойка на арматуру в бетоне может стать причиной повреждения бойка, невозможности выполнить штробу в заданном направлении и поиски вариантов заделки ненужного отверстия.
• Труборез. Медные трубопроводы будущей фреоновой трассы категорически запрещается пилить пилкой по металлу или кусать плоскогубцами. В первом случае все опилки окажутся в трассе, во втором случае сечение сомкнется по месту откуса.
• Вальцовка. Специальное приспособление для развальцовки внешнего края трубопровода. Данное мероприятие может быть выполнено без вальцовки, но только опытным мастером. При неправильной или некачественной вальцовке конец трассы начнет пропускать фреон.

• Шабровка или ример. Данный инструмент используется для обработки трубопровода по месту отреза. Надфилем медная трасса не обрабатывается также по причине образования опилок.
• Ручной пневматический насос. Им проверяется герметичность системы циркуляции фреона.
• Вакуумный насос. Это уже сложнее, так как данная установка представляет собой устройство для вакуумирования, об этом процессе мы поговорим более подробно чуть позже.

• Электротестер. Понадобится для проверки состояния и работоспособности электропроводки. Альтернативное название прибора среди электромонтажников – «прозвонка».
• Манометр. Можно использовать отдельный «тестер давления» или использовать встроенные в систему вакуумирования (как правило, она сразу оснащена).

О трубопроводах

Или о магистральных фреоновых трассах. Мы посвятим данной конструкции целый раздел, так как правильный выбор и работа с трубопроводом медной трассы для фреона обеспечит длительную и бесперебойную работу сплит-системы.

Покупка трубок

Если медный трубопровод не поставлен в комплекте со сплит-системой или планируется значительное удлинение трассы, то мы рекомендуем приобрести трубопровод целой бухтой – это исключит все возможные трудности с необходимостью соблюсти «припуск».

Что касается внешних параметров, то:

• Трубка не должна иметь внешних механических повреждений.
• Цвет – исключительно красновато-желтый, типичный цвет меди. Не рекомендуется брать трубку слегка зеленого цвета – этот цвет говорит об окислении.
• Концы бухты должны быть развальцованы еще с завода.

Резка, шабровка и развальцовка трубок

Если один конец бухты завальцован на заводе, то второй – отрезанный, придется вальцевать самостоятельно. Берем в руки вальцовку:

И выполняем процедуру обработки. Для того чтобы выполнить ее максимально верно, мы рекомендуем провести несколько тренировочных вальцовок на отрезках медного трубопровода. Кстати, на них же можно потренироваться и в резке перед финальной подготовкой необходимой по длине трассы.

Что касается вальцовки – в результате должна получиться «воронка» с краями до 5 мм, если сечение трубопровода составляет 10 мм. Для сечения в 5 мм. края вальцовочной воронки не выходят за 2-3 мм. от центра первоначального сечения.

Резка выполняется следующим образом:

• Обрезка производится круговым движением с помощью трубореза.
• Желательно держать трубку концом вниз.

Монтаж наружного блока

Сразу уточним один нюанс, если у вас нет в наличие оборудования для промышленного альпинизма или вы попросту боитесь высоты, то максимальная высота установки наружного блока самостоятельно для вас не выше второго этажа. Во всех остальных случая монтаж наружного блока доверяем бесстрашным профессионалам. Если желаете рискнуть, то предварительно покопайтесь в Интернете и изучите статистику травм бедолаг, которые держась ногой за карниз балкона, ставили блок самостоятельно на третьем и более высоких этажах.

Если блок монтируется на балконе, то для установки используется набор строительных креплений и кронштейнов:

Если блок расположен на север или восток, то это идеальные направления для наружных блоков, а в случае установки на южной стороне необходимо закрыть блок козырьком, которые убережет устройство от воздействия солнечных лучей. Если модуль установить на открытом балконе, то в последствии это облегчит обслуживание и ремонт.

Что касается установки на остекленном балконе:

• Остекление демонтируется на период монтажно-наладочных работ.
• Кронштейны монтируются в нижнюю поверхность рамы снаружи.

Если кронштейн сразу представляет готовое устройство со сгибом, то подбирается изделие под размеры наружного блока. Но зачастую кронштейны продаются в виде вворачиваемых штырей, который загибаются монтажниками самостоятельно в виде U-образного паза.

Монтаж сплит-системы

Ну, с монтажом внутреннего блока сплит-системы дело обстоит проще, но также требует соблюдения определенной последовательности:

• Строго определяемся с местом под монтаж (условия нами приведены в соответствующем разделе в начале статьи). Как правило, выбирается место недалеко от окна (балкона), расстояние от потолка до верхнего края сплит-системы берется из расчета 15-20 см., но ни в коем случае не впритык.
• Прокладывается электропроводка. Напоминаем, сплит-система работает от центральной электрической сети 220V. Провода укладываются в штробы и запитываются сразу к розетке, или же в коробах и можно вывести штепсель, — но в этом случае одна из розеток всегда будет занята.
• В стене прокладываются штробы под все коммуникации, в частности фреоновую магистраль. Что касается электропроводки, то варианты описаны выше. Стена предварительно «изучается» арматуроискателем, маркером прорисовывается необходимое направление. В перфоратор вставляется перо для штроб.
• Все коммуникации укладываются внутрь штроб, крепятся на скотч и облицовываются.

• Блоки соединяются электропроводкой с выводом к точке подключения. Также соединяются исполнительные механизмы для фреоновой трассы – компрессор и конденсатор.
• Пневматическим насосом проверяется герметичность трубопровода.
• Проводится вакуумация трассы.
• Система заполняется хладагентом.
• Сплит подключается в сеть и выполняется пробный запуск в испытательном режиме.

По окончанию основных мероприятий производятся небольшие «косметические» действия: изолируется проводка, окончательно шпатлюются штробы, если есть необходимость, то стены приводятся в соответствие задуманному дизайну и декору.

Что касается всех стадий работы, то мы еще добавим несколько важных нюансов к некоторым пунктам.

Расположение внутренних блоков

Мы дали некоторые условия по расположению, теперь перейдем к конкретным запретам и рекомендациям:

1. Запрещается размещение над радиаторами отопления, в частности если речь идет о напольной модели.
2. Нельзя монтировать блок за любым препятствием, которое станет преградой для движения воздуха, речь идет о шторах, ламбрикенах и т.п.
3. Крайне не рекомендуется устанавливать внутренний блок сплита в помещениях, где могут быть электрические помехи — это мастерские с высокочастотным оборудованием, кухни с мощными СВЧ-печами. Воздействие помех может привести к неисправности процессора, системы управления и устройства дистанционного управления в самом сплите.

Электропроводка

Для сплита проводится отдельная электропроводка с сечением не меньше 1,5 мм2., так как даже самый слабый сплит требует не менее 1,5 кВт электроэнергии. Дополнительно монтируется автомат отключения, наподобие устройства для стиральной машины.

В процессе подключения проводов к вводному щитку необходимо:

• Взять провод желтого цвета с зеленой полоской вдоль и подключить его через клеммник к нулевому проводу.
• Фаза и ноль (плюс и минус в просторечье) определяются с помощью индикатора.

Штробление

Данное мероприятие выполняется при соблюдении ряда требований:

• Стена обследуется на наличие арматуры. При ее обнаружении выбирается путь прокладки в стороне от нее. Даже, если у вас в наличие есть перо для «прореза» арматуры, то арматура все равно остается нетронутой, так как ее нарушение приводит к ослаблению несущих свойств стеновой панели.
• Диаметр штробы не должен превышать 80 мм. не забываем, что фреоновая трасса должна быть проложена в слое теплоизоляции, например в монтажной пене.

Трубопроводы

Подготовка трубопровода под фреон выполняется следующим образом:

• Трубопровод обрезается под размер, при этом нужно отмерить 1 м. в запас на изгибы. При изготовлении сгиба необходимо выполнять процедуру плавно и осторожно, в противном случае медная магистраль может лопнуть. Для уменьшения сопротивления потоку фреона, и как следствие уменьшения затрат на электроэнергию угол сгиба должен быть не более 450 или 100 мм. по радиусу.
• Дополнительно трубопровод может быть «одет» в полимерный чехол теплоизоляции, как правило из полиуретана.
• На концы трубопровода одеваются гайки и проводится их вальцовка. Резьба должна быть направлена к концу трубки.
• Магистраль крепится к штуцерам внутреннего и наружного блока. Прокладывается напорный и обратный контур, то есть используется две магистрали. Как правило, у концов разные взаимные диаметры, для того чтобы не возникло путаницы.

Для того чтобы сделать дренаж, подбирается простая полимерная трубка, наподобие коктейльной трубки с диаметром не менее 8-10 мм. Трубка натягивается на сточный патрубок и фиксируется, как термоусадка. Для этого можно использовать простую зажигалку, слегка обработав место соединения пламенем.

Герметизация

Для того чтобы проверить герметичность трассы, необходимо приготовить пенный раствор на основе мыла. Для этого мыло крошится в емкость с теплой водой, можно использовать шампунь. Взбивается пена, но сам раствор должен быть жидким.

Снимается выпускной ниппель и к нему подсоединяется пневматической насос (велосипедный). Производится подкачка и нанесение на места соединений мыльного раствора. При отсутствии герметичности воздух начнет «поднимать» пузыри мыльного раствора. В этом случае требуется перемонтаж магистральной системы.

Мыльный раствор после проверки герметичности или ее восстановления смывается теплой водой.

Вакуумирование

Данная процедура проводится для удаления из трассы и всей системы влаги и частичек пыли. Для этого используется специальная вакуумирующая установка. Установка подсоединяется к тому же ниппелю, куда ранее подсоединялся пневматический насос, но установка вакуумирования работает на откачку. Устройство должно работать не менее 1 часа.

Процесс вакуумирования довольно-таки сложен и требует выполнения ряда действий и соблюдения ряда условий. При отсутствии навыков мы рекомендуем доверить процедуру профессионалов или ознакомиться с процессом ее проведения отдельно и более подробно.

Заполнение фреоном

Для запитки (заполнения фреоном) используется специальный баллон, в конструкции которого предусмотрен штуцер и встроенный манометр. Запитка осуществляется через металлический переходник с соблюдением давления, которое рекомендовано руководством по эксплуатации конкретной сплит-системы.

Тестирование электропроводки

Автомат-разъединитель сплит-системы переводится во включенное положение, замыкается контакт, и электричество подается к электрооборудованию сплита. Как правило, сплит-система при такой манипуляции автоматически переходит в тестовый режим. При отсутствии «самостоятельной реакции» тестовый режим запускается с дистанционного пульта или соответствующей кнопкой на панели управления.

Завершающий этап

Условно тестовый запуск выполнен, установка обрабатывает и охлаждает воздух, жалюзи занимают соответствующее положение, то следует заняться межблочным жгутом. Жгут покрывается слоем металлизированного изолятора – пленки (подойдет обычная фольга). Данное мероприятие позволит на 3-5% сократить тепловое воздействие, что позволит дополнительно экономить электроэнергии. Далее жгут и дренажная трубка покрываются влагоустойчивой изоляционной лентой.

Вот и все. Сплит-систему можно считать полностью смонтированной и готовой к эксплуатации, все работы проведены самостоятельно. Наша статья по факту является эффективным руководством с комплексом нюансов и мероприятий. Тщательное соблюдение всех рекомендаций приведет вас к успеху, а ваша сплит-система гарантированно проработает весь гарантированный срок эксплуатации.

Что включает в себя стандартная установка кондиционера?

Стандартная установка кондиционера включает в себя несколько этапов и процедур, чтобы обеспечить правильную и эффективную работу системы кондиционирования воздуха. Вот общая последовательность этапов:

1. Подбор и планирование:

   • Выбор места установки кондиционера с учетом потока воздуха, отсутствия преград и доступа к электросети.
   • Расчет мощности кондиционера в соответствии с площадью и характеристиками помещения.

2. Монтаж внутреннего блока:

   • Установка кронштейна или другой опоры для внутреннего блока на стене или потолке.
   • Закрепление внутреннего блока на опоре и подключение к электросети.

3. Прокладка трубопровода:

   • Прокладка медных трубопроводов для циркуляции хладагента между внутренним и наружным блоками.
   • Прокладка дренажной трубки для удаления конденсата.

4. Установка наружного блока:

   • Установка наружного блока на плоскости или крыше здания с учетом надежной фиксации и минимального воздействия на окружающее пространство.
   • Присоединение медных труб и дренажной трубки к наружному блоку.

5. Соединение и тестирование:

   • Соединение внутреннего и наружного блоков медными трубами и дренажной системой.
   • Подключение системы кондиционирования к электросети и проверка работоспособности.

6. Вакуумирование и заправка хладагентом:

   • Вакуумирование системы, чтобы удалить влагу и воздух из трубопроводов.
   • Заправка системы кондиционирования хладагентом согласно указаниям производителя.

7. Подключение управления:

   • Подключение пультового управления или термостата для регулировки работы кондиционера.

8. Тестирование и настройка:

   • Проверка работы кондиционера в различных режимах (охлаждение, обогрев, вентиляция).
   • Настройка параметров работы и температурных режимов.

9. Обучение пользователя:

   • Обучение владельцев, как пользоваться системой, настройкой температуры, выбором режимов и т.д.

10. Завершение и документация:

    • Оформление гарантийных документов.
    • Выдача рекомендаций по обслуживанию и уходу за системой.

Важно отметить, что стандартная установка может немного варьироваться в зависимости от типа кондиционера, местных норм и требований, а также особенностей помещения. При установке кондиционера лучше всего обратиться к профессиональным специалистам, чтобы гарантировать правильную установку и оптимальную работу системы.